Как правильно раскоксовать мотор димексидом. «Д» второе

Как правильно раскоксовать мотор димексидом. «Д» второе

Вникая в процедуру промывки двигателя димексидом, вы наверняка заметили, что для достижения результата, «как с завода», необходимо произвести три замены промывочного масла. На каждую такую промывку, смешанным с маслом димексидом, рекомендуется потратить от 30 мин до 1 часа.

Не стоит сбрасывать со счетов, что при наличии на автомобиле крашеного поддона его придется демонтировать на предмет ревизии состояния краски. Димексид, как известно, краску поднимает на ура. В итоге процедура по промывки масляной системы димексидом может занять

При промывке димексидом требуется от трех до четырех смен масла.

Если же рассматривать применение для очистки масляной системы специализированных средств, таких как то для того, чтобы полностью отмыть двигатель от масляных отложений и раскоксовки маслосъемных колец, потребуется

Напомним, что препарат применяется на старом масле и после того, как он отработает промывать масляную систему, не требуется.

В итоге применение и смена масла займут не более 30 мин: 20 минут на работу препарата в старом масле и 10 минут на замену масла и фильтра.

Двигатель Chevrolet Aveo спустя 20 минут очистки раскоксойлом.

Двигатель Chevrolet Aveo спустя 20 минут очистки раскоксойлом.

Двигатель Citroen Berlingo после 20 минут очистки раскоксойлом.

Двигатель Citroen Berlingo после 20 минут очистки раскоксойлом.

Даже если вы захотите промыть двигатель промывочным маслом, на это уйдет еще не более получаса.

В итоге очистка масляной системы и промывка промывочным маслом займет не более полутора часов, что несравненно меньше, чем промывка системы димексидом.

Демонтаж крашеного поддона после очистки масляной системы обязательное условие и для димексида, и для раскоксойла

Демонтаж крашеного поддона после очистки масляной системы обязательное условие и для димексида, и для раскоксойла

«А как же поддон? — скажите вы. — Ведь его нужно снимать для ревизии краски как, в случае и с димексидом».

Совершенно верно, в случае если поддон крашен, это сделать тоже необходимо. Если же поддон алюминиевый или пластиковый, то снимать поддон необходимости нет. Так или иначе, но по сравнению с димексидом очистка масляной системы Раскоксойлом занимает куда меньше времени. Отсюда второе «Д».

Димексид — это долго.

Промывка двигателя димексидом. Сказ про раскоксовку Димексидом. Личный опыт. #1

Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки "если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла" но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки… Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится…. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге… Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю… Иии…

Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу…
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю… Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.
ВНИМАНИЕ В

Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).
UPD!!!! Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом
Дымить на холостых перестала!
завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.
На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.
P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

Как раскоксовать двигатель. Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее – на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же – через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные – в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярнымина основе керосина, задача которых – разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. Асредства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное – димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Раскоксовка димексидом минусы. Полная очистка двигателя димексидом: плюсы и минусы применения. Отзывы, нюансы, опасность и технология проведения процедуры

Причин того, что в двигателе могут образовываться отложений немало. Если говорить об основных из них, то сюда можно отнести, применяемое в процессе эксплуатации масло, наряду с выбранными рабочими режимами, а также способность топливной жидкости полностью сгорать.

Эти факторы и оказывают непосредственное влияние на то, в каком состоянии будут находиться моторные детали. На практике обычно проводят профилактику, в основе которой лежит применение средства для очистки от фирмы-производителя.

Его применение наряду с разработанной технологией, которая не раз была опробована умельцами на практике, дает необходимый эффект. Агрессивный растворитель, который можно купить в аптеках, называется димексид. За сто миллилитров предстоит заплатить пятьдесят рублей. Экспериментальным путем препарат был выбран в качестве отличного средства для того, чтобы без проблем не только осуществить промывание, но и раскоксовать его.

Неудобным моментом остается его способность к кристаллизации. Это происходит в тех случаях, когда температура опускается ниже восемнадцати с половиной градусов.

Подготовительный этап перед очисткой

В соответствии с основным свойством димексида, процедура по очистке должна проводится, когда на улице тепло или использовать для этих целей отапливаемое до нужной температуры место.

• В противном случае лекарство может отвердеть в самый неподходящий момент.
• Например, когда его наливают в масло, чтобы промыть мотор, или непосредственно в цилиндрические емкости.
• В этом случае срочно заливается в них ацетон или вода, доведенная до кипения, и смесь предстоит выкачать.

Стоит предварительно ознакомиться с отзывами, так как есть дополнительные свойства, о которых стоит знать.,

Так, к примеру, средство довольно быстро способно отслаивать краски, не говоря уже о разъедании деталей из пластика. Вот почему до проведения процесса раскоксовки предстоит удалить с поддоной части эмаль, а также убрать пластик.

Процедура снятия эмали

На дне щупа и картера имеется слой краски, который предстоит удалить до того, как проводится раскоксовка.

Предлагается выбрать один из следующих способов, опробованных на практике:

• Эмаль способна выгореть, когда облитую бензином деталь поджигают;
• Использую фен строительного назначения для подогрева, нанести на поверхность с внутренней стороны ДМСО;
• Провести обезжиривание емкости.

Как правильно размешать жидкость

Недостаточно будет просто произвести заливку в емкости жидкости, так как ей предстоит не только отмочить накопившиеся отложения в цилиндре, а также поршне, но и полностью все имеющиеся на камере сгорания поверхности.

Нужно дополнительно провести размешивание, для чего лучше всего использовать трубку из фторопласта. Она не боится ни высоких температур, ни химикатов.

Задать момент кручения можно шпилькой, предварительно одев ее с определенным натяжением на шланг через внутреннее отверстие.

Такое приспособление сооружается следующим образом:

• Одну торцевую часть от шпильки надо закруглить;
• Использовать абразивный состав для проведения последующей полировки;
• Трубка термоусадочная насаживается на основу шпильки, после чего подогревается огнем;
• На одном конце трубки проделывается двухсантиметровый разрез, чтобы затем развести оба конца в стороны на девяносто градусов;
• На шпильку одевается трубочка из фторопласта;
• В патронную часть дрели закрепляется полученное приспособление.

Процедура раскоксовки двигателя (пошаговая инструкция)

Сама идея заключается в том, чтобы с поверхности стен у камеры сгорания удалить накопившийся нагар при помощи жидкости с агрессивными свойствами. Достаточно будет просто подготовить смесь, чтобы затем наполнить ею цилиндры.

Теперь остается только время от времени помешивать содержимое изготовленным для этого приспособлением. Димексидный состав все равно попадет в масло. Поэтому после окончания процедуры его просто меняют.

Более подробное изложение описанного процесса:

• Силовая установка предварительно прогревается до рабочего состояния, затем останавливается;
• Свечи для зажигания предстоит снять;
• Поршни выставляются в усредненное положение, то есть потребуется вставить равнозначные длинные палочки в отверстия свечей, а затем выровнять их торцы прокруткой коленвала;
• Для расчета необходимого количества димексида берется общее число цилиндров;
• Лекаство необходимо разогреть, чтобы температура была не меньше шестидесяти, и не больше ста градусов. Проделывается такая процедура в емкости из металла, которая подогревается с нижней части феном для строительных нужд;
• При помощи шприца в каждое из свечных отверстий производится заливка препарата. Достаточно будет ста или двухсот миллилитров;

Процедура промывки двигателя

Специалисты отмечают, что для промывки масляный состав нужно наливать выше, чем сам уровень, так как при этом наблюдается повышение чистящих качеств без последствий негативного характера. Смазка остается. При этом, чистой более длительный период времени.

Димексид в цилиндры на ночь. Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

• Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
• Снять свечи зажигания.
• Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
• Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
• Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
• Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
• Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
• Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
• Повторить пункты 5-8 еще раз.

 

Перед запуском силовой установки мастера рекомендуют смазать стенки цилиндров моторным маслом во избежание образования задиров. Для этого в каждое свечное отверстие вливается 10-20 кубиков свежей смазки и производится вращение коленвала воротком на один оборот. Остатки откачиваются шприцем, устанавливаются свечи, производится пуск мотора, прогрев и смена смазочного состава вместе с маслофильтром.

Раскоксовка димексидом ваз. Димексид, применение для раскоксовки двигателя 1 февраль 2019, 20:04

 

Кто первый придумал использовать медицинский препарат для раскоксовки поршневых колец, остаётся большой загадкой. Но с тех пор, димексид широко применяется для решения этой проблемы.

Несмотря на появление фирменных смесей, многие автомобилисты до сих пор поддерживают применение этого препарата для очистки двигателя.

Так же, есть много противников такого применения. К противникам относятся все мотористы. Это не удивительно, ведь вместо того, чтобы отдавать двигатель в капитальный ремонт, многие автомобилисты самостоятельно проводят раскоксовку двигателя.

Следует разобраться, что здесь правда, а что не совсем.

Миф и правда о применении димексида

Для того чтобы понять, что правда, а что нет, в данной статье собрана информация от многих автомобилистов.

Так же дается описание раскоксовки двигателя на автомобиле ВАЗ 21011. Эта машина прошла 150 тысяч километров после капитального ремонта . Двигатель масла сжигал не мало. Где-то литр на тысячу километров.

Опираясь на многочисленные инструкции и положительные отзывы, была произведена очистка двигателя димексидом.

Далее двигатель был полностью разобран и осмотрен.

Результат осмотра удивил. Двигатель внутри был идеально чист.

Маслосъёмные и компрессионные кольца свободно перемещались в поршнях.

Каналы для колец были очищены от нагара и сажи.

Зазор колец, вставленных в цилиндры был больше нормы. Он составлял 1,8 миллиметра, вместо положенных 1,5 миллиметра.

Но несмотря на увеличенный зазор, в целях эксперимента, двигатель был собран без замены деталей.

После этого в двигатель было залито минеральное моторное масло. С этим маслом автомобиль эксплуатировался еще 5 тысяч километров. Двигатель работал идеально.

После пробега 5 тысяч масло было заменено на новое.

Количество старого масла было чуть меньше, чем при заливке.

Здесь нужно учитывать тот факт, что какое-то количество масла осталось в маслоочистительном фильтре.

На следующие 5 тысяч, в процессе эксплуатации, было добавлено около одного литра масла.

Это немного, но доливка масла говорит о том, что маслосъёмные кольца начинают закоксовываться.

По рассказам других автолюбителей, которые делали раскоксовку двигателя димексидом, машина идеально работала при пробеге от 5 до 10 тысяч километров.

Описание процесса раскоксовки двигателя

Перед проведением мероприятий по очистке мотора, нужно приобрести и подготовить необходимые детали и материалы.

К ним относятся:

• димексид, в количестве 5 пузырьков, по 100 миллиграмм;

• два маслоочистительных фильтра;

• масло промывочное, две канистры;

• масло минеральное;

• перчатки резиновые;

• необходимый набор инструментов;

• тару для отработанного масла.

После подготовки всего необходимого, желательно измерить компрессию в каждом цилиндре.

Впоследствии она должна увеличиться.

Не следует забывать о мерах безопасности. С медицинским препаратом работать следует в резиновых перчатках.

Так как препарат является проводником всех веществ к клеткам организма.

В данном случае, работая без перчаток, организм подвергается заражению химическими веществами и автомобильными отработками.

Работы следует проводить, только на прогретом двигателе. Медицинский препарат, при температуре ниже 19 градусов, превращается из жидкого состояния в твёрдое состояние.

Уважаемые посетители!Внести пожертвование можно на карту Сбербанка: 4817760251203687
Или через специальную форму ниже

Если вы хотитете сообщить об ошибке, то выделите нужный текст и нажмите "Ctrl+Enter".

Помогите проекту - поделитесь ссылкой с друзьями.